A medida que envellece a pel, hai un descenso na función fisiolóxica. Estes cambios son inducidos por factores intrínsecos (cronolóxicos) e extrínsecos (predominantemente inducidos por UV). Os botánicos ofrecen beneficios potenciais para combater algúns dos signos de envellecemento. Aquí, revisamos os botánicos selectos e as evidencias científicas detrás das súas afirmacións anti-envellecemento. Os botánicos poden ofrecer efectos antiinflamatorios, antioxidantes, hidratantes, protectores UV e outros. Unha infinidade de botánicos figuran como ingredientes en cosméticos e cosméuticos populares, pero só se discuten aquí poucos. Escolléronse en función da dispoñibilidade de datos científicos, do interese persoal dos autores e da "popularidade" percibida dos produtos cosméticos e cosméuticos actuais. Os botánicos revisados aquí inclúen aceite de argan, aceite de coco, crocin, febre, té verde, caléndula, granada e soia.
Palabras clave: Botanical; anti-envellecemento; aceite de argan; aceite de coco; Crocin; Feverfew; té verde; Marigold; pomegranada; soia
3.1. Aceite de argan
3.1.1. Historia, uso e reclamacións
O aceite de argan é endémico de Marrocos e prodúcese a partir das sementes de Argania Sponosa L. Ten numerosos usos tradicionais como a cociña, o tratamento de infeccións na pel e o coidado da pel e do cabelo.
3.1.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de argan está composto por 80% de graxa monoinsaturada e 20% de ácidos graxos saturados e contén polifenois, tocoferoles, esteroles, squaleno e alcol triterpeno.
3.1.3. Evidencia científica
O aceite de argan tradicionalmente usouse en Marrocos para diminuír a pigmentación facial, pero a base científica desta afirmación non se entendía anteriormente. Nun estudo do rato, o aceite de argan inhibiu a expresión de tirosinase e dopachromo tautomerase en células de melanoma murino B16, obtendo unha diminución dependente da dose no contido de melanina. Isto suxire que o aceite de argan pode ser un potente inhibidor da biosíntese de melanina, pero os ensaios de control aleatorios (RTC) en suxeitos humanos son necesarios para verificar esta hipótese.
Un pequeno RTC de 60 mulleres post-menopausa suxeriu que o consumo diario e/ou a aplicación tópica do aceite de argan diminuíu a perda de auga transepidermal (TEWL), mellorada a elasticidade da pel, baseada nun aumento da R2 (elasticidade) parameter), R5 (Elasticidade neta da pel) (Roncty) (Rrrt), R5 e a redución da resonancia. medición inversamente relacionada coa elasticidade da pel). Os grupos foron aleatorios para consumir aceite de oliva ou aceite de argan. Os dous grupos aplicaron só aceite de argan ao pulso volar esquerdo. As medicións foron tomadas dos pulsos de volar dereito e esquerdo. Víronse melloras na elasticidade nos dous grupos do pulso onde se aplicou o aceite de argan tópicamente, pero no pulso onde o aceite de argan non se aplicou só o grupo que consumía aceite de argan tivo importantes aumentos de elasticidade [31]. Isto atribuíuse ao aumento do contido antioxidante en aceite de argan en comparación co aceite de oliva. Hipótese que isto podería deberse ao seu contido en vitamina E e ácido ferulico, que son coñecidos antioxidantes.
3.2. Aceite de coco
3.2.1. Historia, uso e reclamacións
O aceite de coco deriva do froito seco de Cocos nucifera e ten moitos usos, tanto históricos como modernos. Empregouse como axente de acondicionamento de fragrancia, pel e cabelo e en numerosos produtos cosméticos. Aínda que o aceite de coco ten numerosos derivados, incluído o ácido de coco, o ácido de coco hidroxenado e o aceite de coco hidroxenado, discutiremos as afirmacións de investigación asociadas principalmente ao aceite de coco virxe (VCO), que se prepara sen calor.
O aceite de coco usouse para a hidratación da pel infantil e pode ser beneficioso no tratamento da dermatite atópica tanto para as súas propiedades hidratantes como para os seus efectos potenciais sobre Staphylococcus aureus e outros microbios da pel en pacientes atópicos. Demostrouse que o aceite de coco diminúe a colonización de S. aureus na pel dos adultos con dermatite atópica nun RTC de dobre cego.
3.2.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de coco está composto por triglicéridos saturados do 90-95% (ácido laúrico, ácido mirista, ácido caprílico, ácido caprico e ácido palmítico). Isto contrasta coa maioría dos aceites vexetais/froitas, que están compostos principalmente por graxa insaturada. Os triglicéridos saturados aplicados tópicamente funcionan para hidratar a pel como un emoliente aplanando os bordos secos secos dos corneocitos e enchendo as lagoas entre eles.
3.2.3. Evidencia científica
O aceite de coco pode hidratar a pel de envellecemento seco. O sesenta e dous por cento dos ácidos graxos en VCO teñen unha lonxitude similar e o 92% están saturados, o que permite un embalaxe máis axustado que resulta nun efecto oclusivo maior que o aceite de oliva. Os triglicéridos no aceite de coco descomponse por lipases na flora normal da pel ata a glicerina e os ácidos graxos. A glicerina é un potente humectante, que atrae a auga á capa corneal da epiderme do ambiente exterior e as capas máis profundas da pel. Os ácidos graxos en VCO teñen un baixo contido en ácido linoleico, o que é relevante xa que o ácido linoleico pode ser irritante para a pel. O aceite de coco é superior ao aceite mineral na diminución do TEWL en pacientes con dermatite atópica e é tan eficaz e seguro como o aceite mineral para tratar a xerose.
O ácido laurico, precursor da monolaurina e un compoñente importante do VCO, pode ter propiedades antiinflamatorias, poder modular a proliferación de células inmunes e ser responsable dalgúns dos efectos antimicrobianos do VCO. O VCO contén altos niveis de ácido ferulico e ácido p-coumarico (tanto ácidos fenólicos), e os altos niveis destes ácidos fenólicos están asociados a un aumento da capacidade antioxidante. Os ácidos fenólicos son eficaces contra os danos inducidos por UV. Non obstante, a pesar das afirmacións de que o aceite de coco pode funcionar como un protector solar, os estudos in vitro suxiren que ofrece pouco a ningún potencial de bloqueo UV.
Ademais dos seus efectos hidratantes e antioxidantes, os modelos animais suxiren que o VCO pode diminuír o tempo de curación das feridas. Houbo un aumento do nivel de coláxeno soluble en Pepsina (maior enlace de coláxeno) en feridas tratadas con VCO en comparación cos controis. A histopatoloxía mostrou unha maior proliferación de fibroblastos e neovascularización nestas feridas. Son necesarios máis estudos para ver se a aplicación tópica de VCO pode aumentar os niveis de coláxeno no envellecemento da pel humana.
3.3. Crocin
3.3.1. Historia, uso, reclamacións
A crocin é un compoñente bioloxicamente activo do azafrán, derivado do estigma seco de Crocus sativus L. azafrán cultívase en moitos países, incluíndo Irán, India e Grecia, e foi usado na medicina tradicional para aliviar unha variedade de enfermidades incluíndo depresión, inflamación, enfermidade fígado e moitas outras.
3.3.2. Composición e mecanismo de acción
Crocin é o responsable da cor do azafrán. Crocin tamén se atopa no froito de Gardenia Jasminoides Ellis. Clasifícase como glicósido carotenoide.
3.3.3. Evidencia científica
A crocin ten efectos antioxidantes, protexe o squaleno contra a peroxidación inducida por UV e impide a liberación de mediadores inflamatorios. O efecto antioxidante demostrouse en ensaios in vitro que mostraron unha actividade antioxidante superior en comparación coa vitamina C. Ademais, a crocina inhibe a peroxidación da membrana celular inducida por UVA e inhibe a expresión de numerosos mediadores proinflamatorios incluíndo IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1 e LTB4. Tamén diminúe a expresión de múltiples xenes dependentes de NF-κB. Nun estudo empregando fibroblastos humanos cultivados, a crocin reduciu a ROS inducida por UV, promoveu a expresión da proteína de matriz extracelular Col-1 e diminuíu o número de células con fenotipos senescentes despois da radiación UV. Diminúe a produción de ROS e limita a apoptose. A crocin mostrouse que suprimía as vías de sinalización ERK/MAPK/NF-κB/STAT nas células HACAT in vitro. Aínda que a crocin ten o potencial como un cosmeceutico anti-envellecemento, o composto é lábil. Investigouse o uso de dispersións de lípidos nanoestruturados para a administración tópica con resultados prometedores. Para determinar os efectos da crocin in vivo, necesítanse modelos animais adicionais e ensaios clínicos aleatorios.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historia, uso, reclamacións
Feverfew, Tanacetum Partenium, é unha herba perenne que se usou con múltiples fins na medicina popular.
3.4.2. Composición e mecanismo de acción
FeverFew contén partenolida, unha lactona sesquiterpeno, que pode ser responsable dalgúns dos seus efectos antiinflamatorios, a través da inhibición de NF-κB. Esta inhibición de NF-κB parece ser independente dos efectos antioxidantes de Partenolida. O partenolida tamén demostrou efectos anticanceríxenos contra o cancro de pel inducido pola UVB e contra as células do melanoma in vitro. Por desgraza, o partenolida tamén pode causar reaccións alérxicas, burbullas orais e dermatite de contacto alérxico. Debido a estas preocupacións, agora elimínase xeralmente antes de que a febewew se engada aos produtos cosméticos.
3.4.3. Evidencia científica
Debido ás posibles complicacións co uso tópico de partenolida, algúns produtos cosméticos actuais que conteñen FeverFew usan FeverFew defleted Partenolide (PD-FeverFew), que afirma estar libre de potencial de sensibilización. PD-FeverFew pode mellorar a actividade endóxena de reparación do ADN na pel, diminuíndo o dano do ADN inducido por UV. Nun estudo in vitro, a formación de peróxido de hidróxeno inducida por PD-Feverfew atenuou a formación de peróxido de hidróxeno e diminución da liberación de citocinas proinflamatorias. Demostrou efectos antioxidantes máis fortes que o comparador, a vitamina C, e diminuíu o eritema inducido por UV nun RTC de 12 suxeitos.
3.5. Té verde
3.5.1. Historia, uso, reclamacións
O té verde consumiuse polos seus beneficios para a saúde en China durante séculos. Debido aos seus potentes efectos antioxidantes, hai interese no desenvolvemento dunha formulación tópica estable e biodisponible.
3.5.2. Composición e mecanismo de acción
O té verde, de Camellia sinensis, contén múltiples compostos bioactivos con posibles efectos anti-envellecemento, incluíndo cafeína, vitaminas e polifenois. Os principais polifenois no té verde son as catequinas, especialmente a galocatechina, a epigallocatechina (ECG) e a epigalocatechina-3-galada (EGCG). Epigallocatechin-3-Gallate ten propiedades antioxidantes, fotoprotectoras, inmunomoduladoras, anti-anxioxénicas e antiinflamatorias. O té verde tamén contén altas cantidades de kaempferol glicósido de flavonol, que está ben absorbida na pel despois da aplicación tópica.
3.5.3. Evidencia científica
O extracto de té verde reduce a produción intracelular de ROS in vitro e diminuíu a necrose inducida por ROS. A epigalocatecina-3-galada (un polifenol de té verde) inhibe a liberación inducida por UV de peróxido de hidróxeno, suprime a fosforilación de MAPK e diminúe a inflamación mediante a activación de NF-κB. Usando a pel ex vivo dunha muller sa de 31 anos, a pel pretratada con extracto de té branco ou verde demostrou a retención de células Langerhans (células que presentan antíxenos responsables da indución da inmunidade na pel) despois da exposición á luz UV.
Nun modelo de rato, a aplicación tópica do extracto de té verde antes da exposición a UV provocou unha diminución do eritema, a diminución da infiltración da pel de leucocitos e a diminución da actividade da mieloperoxidasa. Tamén pode inhibir a 5-α-reductasa.
Varios estudos que inclúen suxeitos humanos evaluaron os beneficios potenciais da aplicación tópica do té verde. A aplicación tópica dunha emulsión de té verde inhibiu a 5-α-reductasa e levou a unha diminución do tamaño da microcomedona no acne microcomedonal. Nun pequeno estudo de cara de división humana de seis semanas, unha crema que contén EGCG diminuíu a expresión do factor 1 α inducible da hipoxia (HIF-1α) e do factor de crecemento endotelial vascular (VEGF), mostrando o potencial para evitar as telangiectasias. Nun estudo de dobre cego, só se aplicou té verde, té branco ou vehículo só se aplicou ás nádegas de 10 voluntarios sans. A pel foi entón irradiada cunha dose mínima de eritema (MED) de 2 × mínimo de UVR simulada solar. As biopsias da pel destes sitios demostraron que a aplicación de extracto de té verde ou branco podería reducir significativamente o esgotamento das células de Langerhans, en función da positividade do CD1A. Tamén houbo unha prevención parcial do dano oxidativo do ADN inducido por UV, como o demostra a diminución dos niveis de 8-OHDG. Nun estudo diferente, 90 voluntarios adultos foron aleatorizados en tres grupos: sen tratamento, té verde tópico ou té branco tópico. Cada grupo subdividíase en diferentes niveis de radiación UV. O factor de protección solar in vivo atopouse aproximadamente SPF 1.
3.6. Marigold
3.6.1. Historia, uso, reclamacións
Marigold, Calendula officinalis, é unha planta de floración aromática con posibles posibilidades terapéuticas. Utilizouse na medicina popular en Europa e nos Estados Unidos como medicamento tópico para queimaduras, contusións, cortes e erupcións cutáneas. Marigold tamén mostrou efectos anticanceríxenos en modelos murinos de cancro de pel non melanoma.
3.6.2. Composición e mecanismo de acción
Os principais compoñentes químicos das caléndulas son esteroides, terpenoides, alcoholes triterpenos libres e esterificados, ácidos fenólicos, flavonoides e outros compostos. Aínda que un estudo demostrou que a aplicación tópica do extracto de caléndula pode diminuír a gravidade e a dor da dermatite de radiación en pacientes que reciben radiación por cancro de mama, outros ensaios clínicos non demostraron superioridade en comparación coa aplicación de crema acuosa só.
3.6.3. Evidencia científica
Marigold ten un potencial antioxidante demostrado e efectos citotóxicos sobre as células cancerosas humanas nun modelo de células da pel humana in vitro. Nun estudo in vitro separado, avaliouse unha crema que contiña aceite de calendula mediante espectrofotométrico UV e atopouse que tiña un espectro de absorbancia no rango de 290-320 nm; Isto foi tomado para significar que a aplicación desta crema ofrecía unha boa protección solar. É importante ter en conta, non obstante, que esta non foi unha proba in vivo que calculou a dose mínima de eritema en voluntarios humanos e aínda non está claro como se traduciría isto en ensaios clínicos.
Nun modelo murino in vivo, o extracto de caléndula demostrou un forte efecto antioxidante despois da exposición a UV. Nun estudo diferente, que implica ratas albinas, a aplicación tópica do aceite esencial da calendula diminuíu o malondialdehído (un marcador do estrés oxidativo) ao tempo que aumenta os niveis de catalase, glutatión, superóxido dismutase e ácido ascórbico na pel.
Nun estudo de oito semanas de cegamento único con 21 suxeitos humanos, a aplicación da crema de caléndula ás meixelas aumentou a tensión da pel pero non tivo efectos significativos na elasticidade da pel.
Unha limitación potencial para o uso de caléndula en cosméticos é que a caléndula é unha causa coñecida de dermatite de contacto alérxico, como varios outros membros da familia Compositae.
3.7. Granada
3.7.1. Historia, uso, reclamacións
A granada, Punica Granatum, ten un potencial potencial antioxidante e usouse en varios produtos como antioxidante tópico. O seu alto contido en antioxidantes convérteo nun ingrediente potencial interesante nas formulacións cosméticas.
3.7.2. Composición e mecanismo de acción
Os compoñentes bioloxicamente activos da granada son taninos, antocianinas, ácido ascórbico, niacina, potasio e alcaloides piperidina. Estes compoñentes bioloxicamente activos pódense extraer do zume, sementes, pel, cortiza, raíz ou talo da granada. Algúns destes compoñentes crese que teñen efectos antitumorales, antiinflamatorios, anti-microbianos, antioxidantes e fotoprotectores. Ademais, a granada é unha potente fonte de polifenoles. O ácido elegico, un compoñente do extracto de granada, pode diminuír a pigmentación da pel. Debido a ser un ingrediente anti-envellecemento prometedor, múltiples estudos investigaron métodos para aumentar a penetración da pel deste composto para uso tópico.
3.7.3. Evidencia científica
O extracto de froita de granada protexe os fibroblastos humanos, in vitro, da morte das células inducidas por UV; Probablemente debido á diminución da activación de NF-κB, a regulación descendente do CASPACE-3 proapoptótico e o aumento da reparación do ADN. Demostra efectos de promoción anti-peles in vitro e inhibe a modulación inducida por UVB de vías NF-κB e MAPK. A aplicación tópica do extracto de rind de granada regula o COX-2 na pel porcina recentemente extraída, obtendo efectos antiinflamatorios significativos. Aínda que a miúdo se pensa que o ácido ellégico é o compoñente máis activo do extracto de granada, un modelo murino demostrou unha maior actividade antiinflamatoria con extracto de corteza de granada estandarizado en comparación co ácido ellegico só. A aplicación tópica dunha microemulsión de extracto de granada usando un tensioactivo polisorbato (Tween 80®) nunha comparación de 12 semanas de parada con 11 suxeitos, demostrou unha diminución da melanina (debido á inhibición da tirosinase) e á diminución do eritema comparado co control do vehículo.
3.8. Soia
3.8.1. Historia, uso, reclamacións
A soia son alimentos de alta proteína con compoñentes bioactivos que poden ter efectos anti-envellecemento. En particular, a soia é alta en isoflavonas, que poden ter efectos anticarcinóxenos e efectos similares aos estróxenos debido á estrutura difenólica. Estes efectos similares aos estróxenos poderían combater algúns dos efectos da menopausa no envellecemento da pel.
3.8.2. Composición e mecanismo de acción
A soia, da glicina maxi, é rica en proteínas e contén isoflavonas, incluíndo gliciteina, equol, daidzein e xenisteína. Estas isoflavonas, tamén chamadas fitoestróxenas, poden ter efectos estrogénicos en humanos.
3.8.3. Evidencia científica
A soia conteñen múltiples isoflavonas con posibles beneficios anti-envellecemento. Entre outros efectos biolóxicos, a gliciteina demostra efectos antioxidantes. Os fibroblastos dérmicos tratados con gliciteina mostraron un aumento da proliferación celular e da migración, aumentou a síntese de coláxeno tipos I e III e diminuíu MMP-1. Nun estudo separado, o extracto de soia combinouse con extracto de hematocco (algas de auga doce tamén ricos en antioxidantes), que regularon o ARNm MMP-1 e a expresión proteica. Daidzein, unha isoflavona de soia, demostrou efectos anti-engurras, iluminación da pel e hidratantes da pel. A diadzein pode funcionar activando o receptor-receptor de estróxenos na pel, obtendo unha expresión mellorada de antioxidantes endóxenos e diminuíu a expresión dos factores de transcrición que conducen á proliferación e migración de queratinocitos. O equol isoflavonoide derivado de soia aumentou o coláxeno e a elastina e diminuíron os MMP no cultivo celular.
Os estudos adicionais murinos in vivo demostran unha diminución da morte celular inducida por UVB e unha diminución do grosor epidérmico nas células despois da aplicación tópica de extractos de isoflavona. Nun estudo piloto de 30 mulleres posmenopáusicas, a administración oral de extracto de isoflavona durante seis meses resultou nun aumento do grosor epidérmico e un aumento do coláxeno dérmico medido por biopsias cutáneas en zonas protexidas ao sol. Nun estudo separado, as isoflavonas de soia purificadas inhibiron a morte por queratinocitos inducidos por UV e diminuíron o TEWL, o grosor epidérmico e o eritema na pel do rato exposto a UV.
Un RCT dobre cego dobre de 30 mulleres de 45-55 anos comparou a aplicación tópica de estróxenos e xenisteína (isoflavona de soia) coa pel durante 24 semanas. Aínda que o grupo que aplicaba estróxenos á pel tivo resultados superiores, ambos grupos demostraron un aumento do coláxeno facial de tipo I e III baseado en biopsias da pel da pel preauricular. Os oligopéptidos de soia poden diminuír o índice de eritema na pel exposta por UVB (antebrazo) e diminuír as células queimadas do sol e os dímeros de pirimidina ciclobuteno en células prepuce irradiadas UVB ex vivo. Un ensaio clínico de 12 semanas controlado con vehículos de dobre cego aleatorio con 65 suxeitos femininos con fotodamage facial moderado demostrou unha mellora da pigmentación manchada, unha mancha, unha escordadura, as liñas finas, a textura da pel e o ton da pel cando se compara co vehículo. Xuntos, estes factores poderían ofrecer efectos anti-envellecemento potenciais, pero son necesarios ensaios clínicos aleatorios máis robustos para demostrar adecuadamente o seu beneficio.
4. Discusión
Os produtos botánicos, incluídos os discutidos aquí, teñen efectos anti-envellecemento potenciais. Os mecanismos de botánicos anti-envellecemento inclúen o potencial de escavación de radicales libres de antioxidantes aplicados tópicamente, aumento da protección solar, un aumento da hidratación da pel e múltiples efectos que provocan un aumento da formación de coláxeno ou diminución da rotura do coláxeno. Algúns destes efectos son modestos en comparación cos farmacéuticos, pero isto non desconta o seu beneficio potencial cando se usa xunto con outras medidas como a evitación do sol, o uso de protectores solares, a hidratación diaria e o tratamento profesional médico adecuado das condicións da pel existentes.
Ademais, os botánicos ofrecen ingredientes alternativos bioloxicamente activos para os pacientes que prefiren usar só ingredientes "naturais" na súa pel. Aínda que estes ingredientes se atopan na natureza, é importante subliñar aos pacientes que isto non significa que estes ingredientes teñan efectos adversos cero, de feito, moitos produtos botánicos son unha causa potencial de dermatite de contacto alérxico.
Como os produtos cosméticos non precisan o mesmo nivel de evidencia para demostrar a eficacia, a miúdo é difícil determinar se as afirmacións de efectos anti-envellecemento son certas. Non obstante, varios dos botánicos enumerados aquí teñen efectos anti-envellecemento potenciais, pero son necesarios ensaios clínicos máis robustos. Aínda que é difícil predicir como estes axentes botánicos beneficiarán directamente aos pacientes e aos consumidores no futuro, é moi probable que para a maioría destes botánicos, as formulacións que os incorporen como ingredientes sigan introducidos como produtos para o coidado da pel e se manteñen unha ampla marxe de seguridade, a elevada aceptabilidade dos consumidores e a accesibilidade óptima. Non obstante, para un número limitado destes axentes botánicos, pódese obter un maior impacto para a poboación xeral fortalecendo a evidencia da súa acción biolóxica, a través de ensaios estándar de biomarcadores de alto rendemento e despois someten os obxectivos máis prometedores ás probas de ensaios clínicos.
Tempo de publicación: maio-11-2023
