A medida que a pel envellece, hai un descenso da función fisiolóxica. Estes cambios son inducidos por factores tanto intrínsecos (cronolóxicos) como extrínsecos (principalmente inducidos pola UV). Os produtos botánicos ofrecen potenciais beneficios para combater algúns dos signos do envellecemento. Aquí, revisamos produtos botánicos seleccionados e a evidencia científica detrás das súas afirmacións contra o envellecemento. Os botánicos poden ofrecer efectos antiinflamatorios, antioxidantes, hidratantes, protectores contra os rayos UV e outros. Unha multitude de produtos botánicos están listados como ingredientes en cosméticos e cosmecéuticos populares, pero aquí só se comentan algúns. Estes foron elixidos en función da dispoñibilidade de datos científicos, o interese persoal dos autores e a "popularidade" percibida dos produtos cosméticos e cosmecéuticos actuais. Os produtos botánicos revisados aquí inclúen aceite de argán, aceite de coco, crocin, matricaria, té verde, caléndula, granada e soia.
Palabras chave: botánica; anti-envellecemento; aceite de argán; aceite de coco; crocin; matricaria; té verde; caléndula; granada; soia
3.1. Aceite de argán
3.1.1. Historia, uso e reclamacións
O aceite de argán é endémico de Marrocos e prodúcese a partir das sementes de Argania sponosa L. Ten numerosos usos tradicionais como na cociña, no tratamento de infeccións da pel e no coidado da pel e do cabelo.
3.1.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de argán está composto por un 80% de graxa monoinsaturada e un 20% de ácidos graxos saturados e contén polifenois, tocoferoles, esterois, escualeno e alcohol triterpénico.
3.1.3. Evidencia Científica
O aceite de argán utilizouse tradicionalmente en Marrocos para diminuír a pigmentación facial, pero a base científica desta afirmación non se entendía previamente. Nun estudo con ratos, o aceite de argán inhibiu a expresión da tirosinase e a dopacromo tautomerase nas células de melanoma murino B16, o que provocou unha diminución dependente da dose do contido de melanina. Isto suxire que o aceite de argán pode ser un potente inhibidor da biosíntese da melanina, pero son necesarios ensaios controlados aleatorios (RTC) en humanos para verificar esta hipótese.
Un pequeno RTC de 60 mulleres posmenopáusicas suxeriu que o consumo diario e/ou a aplicación tópica de aceite de argán diminuíu a perda de auga transepidérmica (TEWL), melloraba a elasticidade da pel, baseándose nun aumento de R2 (elasticidade bruta da pel), R5. (elasticidade neta da pel) e R7 (elasticidade biolóxica) e unha diminución do tempo de execución de resonancia (RRT) (unha medida inversamente relacionada coa elasticidade da pel). Os grupos foron aleatorizados para consumir aceite de oliva ou aceite de argán. Ambos os grupos aplicaron aceite de argán só no pulso da palma esquerda. Tomáronse as medidas dos pulsos volares dereito e esquerdo. Melloras na elasticidade observáronse en ambos os grupos no pulso onde se aplicou o aceite de argán tópicamente, pero no pulso onde non se aplicou o aceite de argán só o grupo que consumiu aceite de argán tivo aumentos significativos na elasticidade [31]. Isto atribuíuse ao aumento do contido de antioxidantes no aceite de argán en comparación co aceite de oliva. Suponse que isto podería deberse ao seu contido en vitamina E e ácido ferúlico, que son coñecidos antioxidantes.
3.2. Aceite de coco
3.2.1. Historia, uso e reclamacións
O aceite de coco deriva do froito seco de Cocos nucifera e ten moitos usos, tanto históricos como modernos. Empregouse como fragrancia, axente de acondicionamento da pel e do cabelo, e en numerosos produtos cosméticos. Aínda que o aceite de coco ten numerosos derivados, incluído o ácido de coco, o ácido de coco hidroxenado e o aceite de coco hidroxenado, discutiremos as afirmacións de investigación asociadas predominantemente ao aceite de coco virxe (VCO), que se prepara sen calor.
O aceite de coco utilizouse para a hidratación da pel infantil e pode ser beneficioso no tratamento da dermatite atópica tanto polas súas propiedades hidratantes como polos seus efectos potenciais sobre Staphylococcus aureus e outros microbios da pel en pacientes atópicos. O aceite de coco demostrou diminuír a colonización de S. aureus na pel de adultos con dermatite atópica nun RTC dobre cego.
3.2.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de coco está composto dun 90-95% de triglicéridos saturados (ácido láurico, ácido mirístico, ácido caprílico, ácido cáprico e ácido palmítico). Isto contrasta coa maioría dos aceites vexetais/froitas, que están compostos predominantemente por graxa insaturada. Os triglicéridos saturados aplicados tópicamente funcionan para hidratar a pel como emoliente aplanando os bordos ondulados secos dos corneocitos e enchendo os ocos entre eles.
3.2.3. Evidencia Científica
O aceite de coco pode hidratar a pel seca do envellecemento. O sesenta e dous por cento dos ácidos graxos do VCO son de lonxitude similar e o 92 por cento están saturados, o que permite un envasado máis axustado que produce un efecto oclusivo maior que o aceite de oliva. Os triglicéridos do aceite de coco son degradados por lipases na flora normal da pel en glicerina e ácidos graxos. A glicerina é un potente humectante, que atrae auga á capa corneal da epiderme desde o ambiente exterior e as capas máis profundas da pel. Os ácidos graxos do VCO teñen un baixo contido de ácido linoleico, o que é relevante xa que o ácido linoleico pode ser irritante para a pel. O aceite de coco é superior ao aceite mineral na diminución do TEWL en pacientes con dermatite atópica e é tan eficaz e seguro como o aceite mineral no tratamento da xerose.
O ácido láurico, un precursor da monolaurina e un compoñente importante do VCO, pode ter propiedades antiinflamatorias, ser capaz de modular a proliferación de células inmunes e ser responsable dalgúns dos efectos antimicrobianos do VCO. O VCO contén altos niveis de ácido ferúlico e ácido p-cumárico (ambos ácidos fenólicos), e os niveis altos destes ácidos fenólicos están asociados a un aumento da capacidade antioxidante. Os ácidos fenólicos son eficaces contra os danos inducidos polos UV. Non obstante, a pesar das afirmacións de que o aceite de coco pode funcionar como protector solar, estudos in vitro suxiren que ofrece pouco ou ningún potencial de bloqueo UV.
Ademais dos seus efectos hidratantes e antioxidantes, os modelos animais suxiren que o VCO pode diminuír o tempo de cicatrización das feridas. Houbo un maior nivel de coláxeno soluble en pepsina (maior entrecruzamento do coláxeno) nas feridas tratadas con VCO en comparación cos controis. A histopatoloxía mostrou un aumento da proliferación de fibroblastos e neovascularización nestas feridas. Son necesarios máis estudos para ver se a aplicación tópica de VCO pode aumentar os niveis de coláxeno na pel humana envellecida.
3.3. Crocin
3.3.1. Historia, uso, reclamacións
A crocina é un compoñente bioloxicamente activo do azafrán, derivado do estigma seco de Crocus sativus L. O azafrán cultívase en moitos países, incluíndo Irán, India e Grecia, e utilizouse na medicina tradicional para aliviar unha variedade de enfermidades, incluíndo depresión, inflamación. , enfermidades hepáticas e moitas outras.
3.3.2. Composición e mecanismo de acción
Crocin é responsable da cor do azafrán. Crocin tamén se atopa no froito de Gardenia jasminoides Ellis. Está clasificado como glicósido carotenoide.
3.3.3. Evidencia Científica
A crocina ten efectos antioxidantes, protexe o escualeno contra a peroxidación inducida polos UV e impide a liberación de mediadores inflamatorios. O efecto antioxidante demostrouse en ensaios in vitro que mostraron unha actividade antioxidante superior en comparación coa vitamina C. Ademais, a crocina inhibe a peroxidación da membrana celular inducida polos UVA e inhibe a expresión de numerosos mediadores proinflamatorios, incluíndo IL-8, PGE-2, IL. -6, TNF-α, IL-1α e LTB4. Tamén diminúe a expresión de múltiples xenes dependentes de NF-κB. Nun estudo que utilizou fibroblastos humanos cultivados, a crocina reduciu as ROS inducidas polos UV, promoveu a expresión da proteína da matriz extracelular Col-1 e diminuíu o número de células con fenotipos senescentes despois da radiación UV. Diminúe a produción de ROS e limita a apoptose. Demostrouse que Crocin suprime as vías de sinalización ERK/MAPK/NF-κB/STAT nas células HaCaT in vitro. Aínda que a crocina ten o potencial como cosmecéutico anti-envellecemento, o composto é lábil. O uso de dispersións lipídicas nanoestructuradas para a administración tópica investigouse con resultados prometedores. Para determinar os efectos da crocina in vivo, son necesarios modelos animais adicionais e ensaios clínicos aleatorios.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historia, uso, reclamacións
A matricaria, Tanacetum parthenium, é unha herba perenne que se utilizou para múltiples fins na medicina popular.
3.4.2. Composición e mecanismo de acción
A matricaria contén partenolida, unha lactona sesquiterpénica, que pode ser responsable dalgúns dos seus efectos antiinflamatorios, a través da inhibición de NF-κB. Esta inhibición de NF-κB parece ser independente dos efectos antioxidantes da partenolida. A partenolida tamén demostrou efectos anticanceríxenos contra o cancro de pel inducido pola UVB e contra as células de melanoma in vitro. Desafortunadamente, a partenolida tamén pode causar reaccións alérxicas, burbullas orais e dermatite de contacto alérxica. Debido a estas preocupacións, agora é xeralmente eliminado antes de engadir a matricaria aos produtos cosméticos.
3.4.3. Evidencia Científica
Debido ás posibles complicacións co uso tópico da partenolida, algúns produtos cosméticos actuais que conteñen matricaria usan matricaria esgotada en partenolido (PD-feverfew), que afirma estar libre de potencial de sensibilización. A matricaria PD pode mellorar a actividade de reparación do ADN endóxeno na pel, reducindo potencialmente o dano no ADN inducido polos UV. Nun estudo in vitro, a matricaria PD atenuou a formación de peróxido de hidróxeno inducida pola UV e diminuíu a liberación de citocinas proinflamatorias. Demostrou efectos antioxidantes máis fortes que o comparador, a vitamina C, e diminuíu o eritema inducido por UV nun RTC de 12 suxeitos.
3.5. Té verde
3.5.1. Historia, uso, reclamacións
O té verde foi consumido polos seus beneficios para a saúde en China durante séculos. Debido aos seus potentes efectos antioxidantes, hai interese no desenvolvemento dunha formulación tópica estable e biodisponible.
3.5.2. Composición e mecanismo de acción
O té verde, de Camellia sinensis, contén múltiples compostos bioactivos con posibles efectos anti-envellecemento, incluíndo cafeína, vitaminas e polifenois. Os principais polifenois do té verde son as catequinas, concretamente a galocatequina, a epigalocatequina (ECG) e a epigalocatequina-3-galato (EGCG). A epigalocatequina-3-galato ten propiedades antioxidantes, fotoprotectoras, inmunomoduladoras, antianxioxénicas e antiinflamatorias. O té verde tamén contén grandes cantidades de flavonol glicósido kaempferol, que se absorbe ben na pel despois da aplicación tópica.
3.5.3. Evidencia Científica
O extracto de té verde reduce a produción intracelular de ROS in vitro e diminuíu a necrose inducida por ROS. A epigalocatequina-3-galato (un polifenol do té verde) inhibe a liberación de peróxido de hidróxeno inducida pola UV, suprime a fosforilación de MAPK e diminúe a inflamación mediante a activación de NF-κB. Usando pel ex vivo dunha muller sa de 31 anos, a pel pretratada con extracto de té branco ou verde demostrou a retención de células de Langerhans (células presentadoras de antíxenos responsables da indución da inmunidade na pel) despois da exposición á luz UV.
Nun modelo de rato, a aplicación tópica de extracto de té verde antes da exposición aos UV levou a diminuír o eritema, diminuír a infiltración cutánea de leucocitos e diminuír a actividade da mieloperoxidase. Tamén pode inhibir a 5-α-reductase.
Varios estudos en humanos avaliaron os posibles beneficios da aplicación tópica do té verde. A aplicación tópica dunha emulsión de té verde inhibiu a 5-α-reductase e levou a unha diminución do tamaño da microcomedona no acne microcomedonal. Nun pequeno estudo de cara dividida en humanos de seis semanas, unha crema que contén EGCG diminuíu a expresión do factor 1 α inducible pola hipoxia (HIF-1α) e do factor de crecemento endotelial vascular (VEGF), mostrando o potencial de previr as telangiectasias. Nun estudo dobre cego, aplicouse té verde, té branco ou só vehículo ás nádegas de 10 voluntarios sans. Despois irradiouse a pel cunha dose mínima de eritema (MED) de 2 veces de radiación UV simulada pola luz solar. As biopsias da pel destes sitios demostraron que a aplicación de extracto de té verde ou branco podería reducir significativamente o esgotamento das células de Langerhans, baseándose na positividade CD1a. Tamén houbo unha prevención parcial do dano oxidativo no ADN inducido pola radiación ultravioleta, como demostra a diminución dos niveis de 8-OHdG. Nun estudo diferente, 90 voluntarios adultos foron aleatorizados en tres grupos: sen tratamento, té verde tópico ou té branco tópico. Cada grupo subdividiuse ademais en diferentes niveis de radiación UV. O factor de protección solar in vivo foi de aproximadamente SPF 1.
3.6. Caléndula
3.6.1. Historia, uso, reclamacións
A caléndula, Calendula officinalis, é unha planta con flores aromáticas con potenciais posibilidades terapéuticas. Utilizouse na medicina popular tanto en Europa como nos Estados Unidos como medicamento tópico para queimaduras, contusións, cortes e erupcións cutáneas. A caléndula tamén mostrou efectos contra o cancro en modelos murinos de cancro de pel non melanoma.
3.6.2. Composición e mecanismo de acción
Os principais compoñentes químicos das caléndulas son esteroides, terpenoides, alcoholes triterpénicos libres e esterificados, ácidos fenólicos, flavonoides e outros compostos. Aínda que un estudo demostrou que a aplicación tópica de extracto de caléndula pode diminuír a gravidade e a dor da dermatite por radiación en pacientes que reciben radiación para o cancro de mama, outros ensaios clínicos non demostraron superioridade en comparación coa aplicación de crema acuosa só.
3.6.3. Evidencia Científica
A caléndula ten un potencial antioxidante demostrado e efectos citotóxicos sobre células cancerosas humanas nun modelo de células de pel humana in vitro. Nun estudo in vitro separado, avaliouse unha crema que contén aceite de caléndula mediante espectrofotometría UV e descubriuse que tiña un espectro de absorbancia no rango de 290-320 nm; isto significaba que a aplicación desta crema ofrecía unha boa protección solar. Non obstante, é importante ter en conta que esta non foi unha proba in vivo que calculase a dose mínima de eritema en voluntarios humanos e aínda non está claro como se traduciría isto nos ensaios clínicos.
Nun modelo murino in vivo, o extracto de caléndula demostrou un forte efecto antioxidante despois da exposición aos UV. Nun estudo diferente, no que participaron ratas albinas, a aplicación tópica de aceite esencial de caléndula diminuíu o malondialdehído (un marcador de estrés oxidativo) ao tempo que aumentou os niveis de catalase, glutatión, superóxido dismutase e ácido ascórbico na pel.
Nun estudo simple cego de oito semanas con 21 suxeitos humanos, a aplicación de crema de caléndula nas meixelas aumentou a tensión da pel pero non tivo ningún efecto significativo na elasticidade da pel.
Unha limitación potencial para o uso da caléndula en cosméticos é que a caléndula é unha causa coñecida de dermatite alérxica de contacto, como varios outros membros da familia Compositae.
3.7. Granada
3.7.1. Historia, uso, reclamacións
A granada, Punica granatum, ten un potente potencial antioxidante e utilizouse en múltiples produtos como antioxidante tópico. O seu alto contido en antioxidantes convérteo nun ingrediente potencial interesante nas formulacións cosméticas.
3.7.2. Composición e mecanismo de acción
Os compoñentes bioloxicamente activos da granada son taninos, antocianinas, ácido ascórbico, niacina, potasio e alcaloides de piperidina. Estes compoñentes bioloxicamente activos pódense extraer do zume, das sementes, da casca, da casca, da raíz ou do talo da granada. Crese que algúns destes compoñentes teñen efectos antitumorales, antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes e fotoprotectores. Ademais, a granada é unha potente fonte de polifenois. O ácido eléxico, un compoñente do extracto de Roma, pode diminuír a pigmentación da pel. Debido a ser un prometedor ingrediente anti-envellecemento, varios estudos investigaron métodos para aumentar a penetración na pel deste composto para uso tópico.
3.7.3. Evidencia Científica
O extracto de froita de Roma protexe os fibroblastos humanos, in vitro, da morte celular inducida polos UV; probablemente debido á diminución da activación de NF-κB, á baixa regulación do caspacio-3 proapoptótico e ao aumento da reparación do ADN. Demostra efectos promotores antitumorales in vitro e inhibe a modulación inducida pola UVB das vías NF-κB e MAPK. A aplicación tópica do extracto de casca de granada reduce a COX-2 na pel de porco recén extraída, o que resulta en importantes efectos antiinflamatorios. Aínda que a miúdo se pensa que o ácido eléxico é o compoñente máis activo do extracto de granada, un modelo murino demostrou unha maior actividade antiinflamatoria co extracto de casca de granada estandarizado en comparación co ácido eléxico só. A aplicación tópica dunha microemulsión de extracto de granada usando un surfactante de polisorbato (Tween 80®) nunha comparación de cara dividida de 12 semanas con 11 suxeitos, demostrou unha diminución da melanina (debido á inhibición da tirosinase) e unha diminución do eritema en comparación co control do vehículo.
3.8. Soia
3.8.1. Historia, uso, reclamacións
A soia é un alimento rico en proteínas con compoñentes bioactivos que poden ter efectos anti-envellecemento. En particular, a soia é rica en isoflavonas, que poden ter efectos anticanceríxenos e efectos similares aos estróxenos debido á estrutura difenolica. Estes efectos similares aos estróxenos poderían combater algúns dos efectos da menopausa no envellecemento da pel.
3.8.2. Composición e mecanismo de acción
A soia, de Glycine maxi, é rica en proteínas e contén isoflavonas, incluíndo gliciteína, equol, daidzeína e xenisteína. Estas isoflavonas, tamén chamadas fitoestróxenos, poden ter efectos estroxénicos en humanos.
3.8.3. Evidencia Científica
A soia conteñen múltiples isoflavonas con potenciais beneficios anti-envellecemento. Entre outros efectos biolóxicos, a gliciteína demostra efectos antioxidantes. Os fibroblastos dérmicos tratados con gliciteína mostraron un aumento da proliferación e migración celular, aumento da síntese de coláxeno tipos I e III e diminución da MMP-1. Nun estudo separado, o extracto de soia combinouse con extracto de hematococo (algas de auga doce tamén ricas en antioxidantes), que regulaba á baixa a expresión de ARNm e proteínas de MMP-1. A daidzeína, unha isoflavona de soia, demostrou efectos antiengurras, aclarador da pel e hidratante. A diadzeína pode funcionar activando o receptor de estróxenos-β na pel, o que ten como resultado unha expresión mellorada de antioxidantes endóxenos e unha diminución da expresión dos factores de transcrición que conducen á proliferación e migración dos queratinocitos. O isoflavonoide equol derivado da soia aumentou o coláxeno e a elastina e diminuíu as MMP no cultivo celular.
Estudos adicionais en murino in vivo demostran unha diminución da morte celular inducida pola UVB e unha diminución do grosor epidérmico nas células despois da aplicación tópica de extractos de isoflavonas. Nun estudo piloto de 30 mulleres posmenopáusicas, a administración oral de extracto de isoflavonas durante seis meses deu lugar a un aumento do grosor epidérmico e un aumento do coláxeno dérmico medido mediante biopsias de pel en áreas protexidas polo sol. Nun estudo separado, as isoflavonas de soia purificadas inhibiron a morte dos queratinocitos inducidas polos UV e diminuíron o TEWL, o grosor epidérmico e o eritema na pel de rato exposta aos UV.
Un ECA prospectivo dobre cego de 30 mulleres de 45 a 55 anos comparou a aplicación tópica de estróxenos e xenisteína (isoflavona de soia) á pel durante 24 semanas. Aínda que o grupo que aplicou estróxenos á pel tivo resultados superiores, ambos os grupos demostraron un aumento do coláxeno facial tipo I e III en base a biopsias cutáneas da pel preauricular. Os oligopéptidos de soia poden diminuír o índice de eritema na pel exposta aos UVB (antebrazo) e diminuír as células queimadas polo sol e os dímeros de ciclobuteno pirimidina nas células do prepucio irradiadas con UVB ex vivo. Un ensaio clínico aleatorizado de dobre cego controlado por vehículos durante 12 semanas no que participaron 65 mulleres con fotodano facial moderado demostrou unha mellora na pigmentación moteada, manchas, opacidade, liñas finas, textura da pel e ton de pel en comparación co vehículo. En conxunto, estes factores poderían ofrecer potenciais efectos anti-envellecemento, pero son necesarios ensaios clínicos aleatorios máis sólidos para demostrar adecuadamente o seu beneficio.
4. Discusión
Os produtos botánicos, incluídos os que se comentan aquí, teñen potenciais efectos anti-envellecemento. Os mecanismos dos botánicos anti-envellecemento inclúen o potencial de eliminación de radicais libres dos antioxidantes aplicados tópicamente, o aumento da protección solar, o aumento da hidratación da pel e múltiples efectos que conducen a unha maior formación de coláxeno ou unha diminución da degradación do coláxeno. Algúns destes efectos son modestos en comparación cos produtos farmacéuticos, pero isto non desconta o seu beneficio potencial cando se usa xunto con outras medidas como evitar o sol, o uso de protectores solares, a hidratación diaria e o tratamento médico adecuado das enfermidades da pel existentes.
Ademais, os produtos botánicos ofrecen ingredientes bioloxicamente activos alternativos para os pacientes que prefiren usar só ingredientes "naturais" na súa pel. Aínda que estes ingredientes se atopan na natureza, é importante subliñar aos pacientes que isto non significa que estes ingredientes teñan cero efectos adversos, de feito, sábese que moitos produtos botánicos son unha causa potencial de dermatite alérxica de contacto.
Como os produtos cosméticos non requiren o mesmo nivel de evidencia para demostrar a eficacia, moitas veces é difícil determinar se as afirmacións dos efectos anti-envellecemento son certas. Non obstante, varios dos produtos botánicos enumerados aquí teñen potenciais efectos anti-envellecemento, pero son necesarios ensaios clínicos máis sólidos. Aínda que é difícil predicir como estes axentes botánicos beneficiarán directamente aos pacientes e consumidores no futuro, é moi probable que para a maioría destes produtos botánicos, as formulacións que os incorporen como ingredientes sigan introducindo como produtos para o coidado da pel e se manteñen unha ampla marxe de seguridade, unha alta aceptación do consumidor e unha accesibilidade óptima, seguirán sendo parte das rutinas habituais de coidado da pel, proporcionando beneficios mínimos para a saúde da pel. Para un número limitado destes axentes botánicos, non obstante, pódese obter un maior impacto na poboación en xeral reforzando a evidencia da súa acción biolóxica, mediante ensaios estándar de biomarcadores de alto rendemento e sometendo despois os obxectivos máis prometedores a probas de ensaios clínicos.
Hora de publicación: 11-maio-2023
