A medida que a pel envellece, prodúcese un declive na función fisiolóxica. Estes cambios son inducidos tanto por factores intrínsecos (cronolóxicos) como extrínsecos (principalmente inducidos polos raios UV). Os produtos botánicos ofrecen beneficios potenciais para combater algúns dos signos do envellecemento. Aquí, revisamos produtos botánicos seleccionados e a evidencia científica que respalda as súas afirmacións antienvellecemento. Os produtos botánicos poden ofrecer efectos antiinflamatorios, antioxidantes, hidratantes, protectores contra os raios UV e outros. Unha multitude de produtos botánicos aparecen como ingredientes en cosméticos e cosmecéuticos populares, pero só uns poucos se comentan aquí. Estes foron escollidos en función da dispoñibilidade de datos científicos, o interese persoal dos autores e a "popularidade" percibida dos produtos cosméticos e cosmecéuticos actuais. Os produtos botánicos revisados aquí inclúen aceite de argán, aceite de coco, crocina, matricaria, té verde, caléndula, granada e soia.
Palabras clave: botánico; antienvellecemento; aceite de argán; aceite de coco; crocina; matricaria; té verde; caléndula; granada; soia
3.1. Aceite de argán
3.1.1. Historia, uso e afirmacións
O aceite de argán é endémico de Marrocos e prodúcese a partir das sementes de *Argania sponosa* L. Ten numerosos usos tradicionais, como na cociña, no tratamento de infeccións da pel e no coidado da pel e do cabelo.
3.1.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de argán está composto por un 80 % de graxas monoinsaturadas e un 20 % de ácidos graxos saturados e contén polifenois, tocoferois, esterois, escualeno e alcohol triterpénico.
3.1.3. Evidencia científica
Tradicionalmente, o aceite de argán utilizouse en Marrocos para diminuír a pigmentación facial, pero a base científica desta afirmación non se coñecía previamente. Nun estudo con ratos, o aceite de argán inhibiu a expresión da tirosinase e da dopacromo tautomerase en células de melanoma murino B16, o que resultou nunha diminución do contido de melanina dependente da dose. Isto suxire que o aceite de argán pode ser un potente inhibidor da biosíntese de melanina, pero necesítanse ensaios controlados aleatorios (RTC) en suxeitos humanos para verificar esta hipótese.
Un pequeno RTC de 60 mulleres posmenopáusicas suxeriu que o consumo diario e/ou a aplicación tópica de aceite de argán diminuía a perda transepidérmica de auga (TEWL), melloraba a elasticidade da pel, baseándose nun aumento nos parámetros R2 (elasticidade bruta da pel), R5 (elasticidade neta da pel) e R7 (elasticidade biolóxica) e nunha diminución no tempo de resonancia (RRT) (unha medida inversamente relacionada coa elasticidade da pel). Os grupos foron aleatorizados para consumir aceite de oliva ou aceite de argán. Ambos os grupos aplicaron aceite de argán só no pulso palmar esquerdo. As medicións realizáronse nos pulsos palmar dereito e esquerdo. Observáronse melloras na elasticidade en ambos os grupos no pulso onde se aplicou topicamente o aceite de argán, pero no pulso onde non se aplicou o aceite de argán só o grupo que consumiu aceite de argán tivo aumentos significativos na elasticidade [31]. Isto atribuíuse ao maior contido de antioxidantes no aceite de argán en comparación co aceite de oliva. A hipótese é que isto podería deberse ao seu contido de vitamina E e ácido ferúlico, que son antioxidantes coñecidos.
3.2. Aceite de coco
3.2.1. Historia, uso e afirmacións
O aceite de coco deriva do froito seco da *Cocos nucifera* e ten moitos usos, tanto históricos como modernos. Empregouse como fragrancia, axente acondicionador para a pel e o cabelo, e en numerosos produtos cosméticos. Aínda que o aceite de coco ten numerosos derivados, incluíndo o ácido de coco, o ácido de coco hidroxenado e o aceite de coco hidroxenado, discutiremos as afirmacións de investigación asociadas predominantemente co aceite de coco virxe (VCO), que se prepara sen calor.
O aceite de coco utilizouse para hidratar a pel dos bebés e pode ser beneficioso no tratamento da dermatite atópica tanto polas súas propiedades hidratantes como polos seus posibles efectos sobre o Staphylococcus aureus e outros microbios da pel en pacientes atópicos. Demostrouse que o aceite de coco reduce a colonización por S. aureus na pel de adultos con dermatite atópica nun ensaio clínico en nenos con dobre cego.
3.2.2. Composición e mecanismo de acción
O aceite de coco está composto por un 90–95 % de triglicéridos saturados (ácido láurico, ácido mirístico, ácido caprílico, ácido cáprico e ácido palmítico). Isto contrasta coa maioría dos aceites vexetais/de froitas, que están compostos predominantemente de graxas insaturadas. Os triglicéridos saturados aplicados topicamente funcionan para hidratar a pel como emoliente ao aplanar os bordos secos e enrolados dos corneocitos e encher os ocos entre eles.
3.2.3. Evidencia científica
O aceite de coco pode hidratar a pel seca e envellecida. O sesenta e dous por cento dos ácidos graxos do VCO teñen unha lonxitude similar e o 92 % son saturados, o que permite un empaquetamento máis axustado que resulta nun maior efecto oclusivo que o aceite de oliva. Os triglicéridos do aceite de coco son descompostos polas lipases na flora cutánea normal en glicerina e ácidos graxos. A glicerina é un potente humectante que atrae auga á capa corneal da epiderme desde o ambiente exterior e as capas máis profundas da pel. Os ácidos graxos do VCO teñen un baixo contido de ácido linoleico, o que é relevante xa que o ácido linoleico pode ser irritante para a pel. O aceite de coco é superior ao aceite mineral para diminuír a TEWL en pacientes con dermatite atópica e é tan eficaz e seguro como o aceite mineral no tratamento da xerose.
O ácido láurico, un precursor da monolaurina e un compoñente importante do VCO, pode ter propiedades antiinflamatorias, ser capaz de modular a proliferación das células inmunitarias e ser responsable dalgúns dos efectos antimicrobianos do VCO. O VCO contén altos niveis de ácido ferúlico e ácido p-cumárico (ambos ácidos fenólicos), e os niveis altos destes ácidos fenólicos están asociados a unha maior capacidade antioxidante. Os ácidos fenólicos son eficaces contra os danos inducidos polos raios UV. Non obstante, a pesar das afirmacións de que o aceite de coco pode funcionar como protector solar, os estudos in vitro suxiren que ofrece pouco ou ningún potencial de bloqueo dos raios UV.
Ademais dos seus efectos hidratantes e antioxidantes, os modelos animais suxiren que o VCO pode diminuír o tempo de cicatrización das feridas. Observouse un maior nivel de coláxeno soluble en pepsina (maior reticulación do coláxeno) nas feridas tratadas con VCO en comparación cos controis. A histopatoloxía mostrou un aumento da proliferación de fibroblastos e da neovascularización nestas feridas. Son necesarios máis estudos para ver se a aplicación tópica de VCO pode aumentar os niveis de coláxeno na pel humana envellecida.
3.3. Crocina
3.3.1. Historia, uso, afirmacións
A crocina é un compoñente bioloxicamente activo do azafrán, derivado do estigma seco de Crocus sativus L. O azafrán cultívase en moitos países, incluíndo Irán, a India e Grecia, e utilizouse na medicina tradicional para aliviar unha variedade de doenzas, como a depresión, a inflamación, as enfermidades hepáticas e moitas outras.
3.3.2. Composición e mecanismo de acción
A crocina é a responsable da cor do azafrán. A crocina tamén se atopa no froito da Gardenia jasminoides Ellis. Clasifícase como un glicósido carotenoide.
3.3.3. Probas científicas
A crocina ten efectos antioxidantes, protexe o escualeno contra a peroxidación inducida polos raios UV e impide a liberación de mediadores inflamatorios. O efecto antioxidante demostrouse en ensaios in vitro que mostraron unha actividade antioxidante superior en comparación coa vitamina C. Ademais, a crocina inhibe a peroxidación da membrana celular inducida polos raios UVA e inhibe a expresión de numerosos mediadores proinflamatorios, incluíndo IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α e LTB4. Tamén diminúe a expresión de múltiples xenes dependentes de NF-κB. Nun estudo con fibroblastos humanos cultivados, a crocina reduciu os ROS inducidos polos raios UV, promoveu a expresión da proteína da matriz extracelular Col-1 e diminuíu o número de células con fenotipos senescentes despois da radiación UV. Diminúe a produción de ROS e limita a apoptose. Demostrouse que a crocina suprime as vías de sinalización ERK/MAPK/NF-κB/STAT nas células HaCaT in vitro. Aínda que a crocina ten o potencial como cosmecéutico antienvellecemento, o composto é lábil. Investigouse o uso de dispersións lipídicas nanoestruturadas para a administración tópica con resultados prometedores. Para determinar os efectos da crocina in vivo, necesítanse modelos animais adicionais e ensaios clínicos aleatorizados.
3.4. Matricaria
3.4.1. Historia, uso, afirmacións
A matricaria, Tanacetum parthenium, é unha herba perenne que se utilizou para múltiples fins na medicina popular.
3.4.2. Composición e mecanismo de acción
A matricaria contén partenólida, unha lactona sesquiterpénica, que pode ser responsable dalgúns dos seus efectos antiinflamatorios, a través da inhibición do NF-κB. Esta inhibición do NF-κB parece ser independente dos efectos antioxidantes da partenólida. A partenólida tamén demostrou efectos anticanceríxenos contra o cancro de pel inducido por UVB e contra as células de melanoma in vitro. Desafortunadamente, a partenólida tamén pode causar reaccións alérxicas, ampolas orais e dermatite alérxica de contacto. Debido a estas preocupacións, agora xeralmente elimínase antes de engadir a matricaria aos produtos cosméticos.
3.4.3. Probas científicas
Debido ás posibles complicacións co uso tópico de partenólida, algúns produtos cosméticos actuais que conteñen matricaria empregan matricaria con deficiencia de partenólida (PD-matricaria), que se afirma que non ten potencial de sensibilización. A PD-matricaria pode mellorar a actividade endóxena de reparación do ADN na pel, o que potencialmente reduce os danos no ADN inducidos polos raios UV. Nun estudo in vitro, a PD-matricaria atenuou a formación de peróxido de hidróxeno inducida polos raios UV e diminuíu a liberación de citocinas proinflamatorias. Demostrou efectos antioxidantes máis fortes que o comparador, a vitamina C, e diminuíu o eritema inducido polos raios UV nun RTC de 12 suxeitos.
3.5. Té verde
3.5.1. Historia, uso, afirmacións
O té verde consúmese polos seus beneficios para a saúde na China desde hai séculos. Debido aos seus potentes efectos antioxidantes, existe interese no desenvolvemento dunha formulación tópica estable e biodispoñible.
3.5.2. Composición e mecanismo de acción
O té verde, procedente de Camellia sinensis, contén múltiples compostos bioactivos con posibles efectos antienvellecemento, como cafeína, vitaminas e polifenois. Os principais polifenois do té verde son as catequinas, concretamente a galocatequina, a epigalocatequina (ECG) e a epigalocatequina-3-galato (EGCG). A epigalocatequina-3-galato ten propiedades antioxidantes, fotoprotectoras, inmunomoduladoras, antianxioxénicas e antiinflamatorias. O té verde tamén contén altas cantidades de glicósido flavonol kaempferol, que se absorbe ben na pel despois da aplicación tópica.
3.5.3. Probas científicas
O extracto de té verde reduce a produción intracelular de ROS in vitro e diminuíu a necrose inducida por ROS. A epigalocatequina-3-galato (un polifenol do té verde) inhibe a liberación de peróxido de hidróxeno inducida por UV, suprime a fosforilación de MAPK e diminúe a inflamación mediante a activación de NF-κB. Usando pel ex vivo dunha muller sa de 31 anos, a pel pretratada con extracto de té branco ou verde demostrou a retención de células de Langerhans (células presentadoras de antíxenos responsables da indución da inmunidade na pel) despois da exposición á luz UV.
Nun modelo de rato, a aplicación tópica de extracto de té verde antes da exposición aos raios UV provocou unha diminución do eritema, unha diminución da infiltración leucocítica na pel e unha diminución da actividade da mieloperoxidase. Tamén pode inhibir a 5-α-redutase.
Varios estudos con seres humanos avaliaron os posibles beneficios da aplicación tópica de té verde. A aplicación tópica dunha emulsión de té verde inhibiu a 5-α-redutase e provocou unha diminución do tamaño dos microcomedones na acne microcomedonal. Nun pequeno estudo de seis semanas de duración con humanos con cara dividida, unha crema que contiña EGCG diminuíu a expresión do factor inducible por hipoxia 1 α (HIF-1α) e do factor de crecemento endotelial vascular (VEGF), o que demostra o potencial de previr as telangiectasias. Nun estudo dobre cego, aplicouse té verde, té branco ou só vehículo nas nádegas de 10 voluntarios sans. Despois, a pel foi irradiada cunha dose mínima de eritema (MED) 2× de raios ultravioleta simulados con enerxía solar. As biopsias de pel destes sitios demostraron que a aplicación de extracto de té verde ou branco podía reducir significativamente o esgotamento das células de Langerhans, baseándose na positividade de CD1a. Tamén houbo unha prevención parcial do dano oxidativo no ADN inducido polos raios UV, como o demostra a diminución dos niveis de 8-OHdG. Nun estudo diferente, 90 voluntarios adultos foron distribuídos aleatoriamente en tres grupos: sen tratamento, té verde tópico ou té branco tópico. Cada grupo subdividiuse á súa vez en diferentes niveis de radiación UV. O factor de protección solar in vivo resultou ser de aproximadamente SPF 1.
3.6. Caléndula
3.6.1. Historia, uso, afirmacións
A caléndula (Calendula officinalis) é unha planta aromática con flores e potenciales posibilidades terapéuticas. Empregouse na medicina popular tanto en Europa como nos Estados Unidos como medicamento tópico para queimaduras, contusións, cortes e erupcións cutáneas. A caléndula tamén demostrou efectos anticanceríxenos en modelos murinos de cancro de pel non melanoma.
3.6.2. Composición e mecanismo de acción
Os principais compoñentes químicos das caléndulas son esteroides, terpenoides, alcohois triterpénicos libres e esterificados, ácidos fenólicos, flavonoides e outros compostos. Aínda que un estudo demostrou que a aplicación tópica de extracto de caléndula pode diminuír a gravidade e a dor da dermatite por radiación en pacientes que reciben radiación para o cancro de mama, outros ensaios clínicos non demostraron superioridade en comparación coa aplicación de crema acuosa soa.
3.6.3. Probas científicas
A caléndula ten un potencial antioxidante demostrado e efectos citotóxicos sobre as células cancerosas humanas nun modelo de células da pel humana in vitro. Nun estudo in vitro separado, avaliouse unha crema que contiña aceite de caléndula mediante espectrofotometría UV e descubriuse que tiña un espectro de absorbancia no rango de 290-320 nm; isto interpretouse como que a aplicación desta crema ofrecía unha boa protección solar. Non obstante, é importante ter en conta que esta non foi unha proba in vivo que calculou a dose mínima de eritema en voluntarios humanos e non está claro como isto se traduciría nos ensaios clínicos.
Nun modelo murino in vivo, o extracto de caléndula demostrou un forte efecto antioxidante tras a exposición aos raios UV. Noutro estudo, con ratas albinas, a aplicación tópica de aceite esencial de caléndula diminuíu o malondialdehído (un marcador de estrés oxidativo) ao tempo que aumentou os niveis de catalase, glutatión, superóxido dismutase e ácido ascórbico na pel.
Nun estudo simple cego de oito semanas de duración con 21 suxeitos humanos, a aplicación de crema de caléndula nas meixelas aumentou a tirantez da pel, pero non tivo ningún efecto significativo sobre a elasticidade da pel.
Unha posible limitación para o uso da caléndula en cosméticos é que a caléndula é unha causa coñecida de dermatite alérxica de contacto, como varios outros membros da familia das Compostae.
3.7. Granada
3.7.1. Historia, uso, afirmacións
A granada, Punica granatum, ten un potente potencial antioxidante e utilizouse en múltiples produtos como antioxidante tópico. O seu alto contido en antioxidantes convértea nun interesante ingrediente potencial en formulacións cosméticas.
3.7.2. Composición e mecanismo de acción
Os compoñentes bioloxicamente activos da granada son os taninos, as antocianinas, o ácido ascórbico, a niacina, o potasio e os alcaloides piperidínicos. Estes compoñentes bioloxicamente activos pódense extraer do zume, as sementes, a pel, a cortiza, a raíz ou o talo da granada. Crese que algúns destes compoñentes teñen efectos antitumorais, antiinflamatorios, antimicrobianos, antioxidantes e fotoprotectores. Ademais, a granada é unha potente fonte de polifenois. O ácido eléxico, un compoñente do extracto de granada, pode diminuír a pigmentación da pel. Debido a ser un ingrediente antienvellecemento prometedor, múltiples estudos investigaron métodos para aumentar a penetración deste composto na pel para o seu uso tópico.
3.7.3. Evidencia científica
O extracto de froita de granada protexe os fibroblastos humanos, in vitro, da morte celular inducida polos raios UV; probablemente debido á diminución da activación de NF-κB, á regulación á baixa do caspace-3 proapoptótico e ao aumento da reparación do ADN. Demostra efectos promotores de tumores da pel in vitro e inhibe a modulación inducida por UVB das vías NF-κB e MAPK. A aplicación tópica de extracto de casca de granada regula á baixa a COX-2 na pel porcina recentemente extraída, o que resulta en efectos antiinflamatorios significativos. Aínda que a miúdo se pensa que o ácido eléxico é o compoñente máis activo do extracto de granada, un modelo murino demostrou unha maior actividade antiinflamatoria co extracto estandarizado de casca de granada en comparación co ácido eléxico só. A aplicación tópica dunha microemulsión de extracto de granada usando un surfactante de polisorbato (Tween 80®) nunha comparación de 12 semanas con 11 suxeitos demostrou unha diminución da melanina (debido á inhibición da tirosinase) e unha diminución do eritema en comparación co control do vehículo.
3.8. Soia
3.8.1. Historia, uso, afirmacións
A soia é un alimento rico en proteínas con compoñentes bioactivos que poden ter efectos antienvellecemento. En particular, a soia ten un alto contido en isoflavonas, que poden ter efectos anticanceríxenos e efectos similares aos do estróxeno debido á súa estrutura difenólica. Estes efectos similares aos do estróxeno poderían combater algúns dos efectos da menopausa no envellecemento da pel.
3.8.2. Composición e mecanismo de acción
A soia, procedente da *Glycine maxi*, ten un alto contido en proteínas e isoflavonas, como a gliciteína, o equol, a daidzeína e a xenisteína. Estas isoflavonas, tamén chamadas fitoestróxenos, poden ter efectos estroxénicos nos humanos.
3.8.3. Evidencia científica
A soia contén múltiples isoflavonas con potenciais beneficios antienvellecemento. Entre outros efectos biolóxicos, a gliciteína demostra efectos antioxidantes. Os fibroblastos dérmicos tratados con gliciteína mostraron un aumento da proliferación e migración celular, un aumento da síntese de coláxeno tipo I e III e unha diminución das MMP-1. Nun estudo separado, o extracto de soia combinouse con extracto de hematococo (algas de auga doce tamén ricas en antioxidantes), o que regule á baixa a expresión do ARNm e das proteínas das MMP-1. A daidzeína, unha isoflavona de soia, demostrou efectos antiengurras, aclarantes e hidratantes da pel. A diadzeína pode funcionar activando o receptor de estróxenos β na pel, o que resulta nunha maior expresión de antioxidantes endóxenos e unha diminución da expresión dos factores de transcrición que conducen á proliferación e migración dos queratinocitos. O isoflavonoide equol derivado da soia aumentou o coláxeno e a elastina e diminuíu as MMP no cultivo celular.
Estudos murinos in vivo adicionais demostran unha diminución da morte celular inducida por UVB e unha diminución do grosor epidérmico nas células despois da aplicación tópica de extractos de isoflavonas. Nun estudo piloto con 30 mulleres posmenopáusicas, a administración oral de extracto de isoflavonas durante seis meses resultou nun aumento do grosor epidérmico e do coláxeno dérmico, medido por biopsias de pel en zonas protexidas polo sol. Nun estudo separado, as isoflavonas de soia purificadas inhibiron a morte de queratinocitos inducida por UV e diminuíron a TEWL, o grosor epidérmico e o eritema na pel de rato exposta aos UV.
Un ensaio clínico aleatorizado e dobre cego con 30 mulleres de entre 45 e 55 anos comparou a aplicación tópica de estróxenos e xenisteína (isoflavona de soia) na pel durante 24 semanas. Aínda que o grupo que aplicou estróxenos na pel tivo resultados superiores, ambos os grupos demostraron un aumento do coláxeno facial de tipo I e III baseado en biopsias de pel preauricular. Os oligopéptidos de soia poden diminuír o índice de eritema na pel exposta a UVB (antebrazo) e diminuír as células queimadas polo sol e os dímeros de ciclobuteno pirimidina nas células do prepucio irradiadas con UVB ex vivo. Un ensaio clínico aleatorizado e dobre cego controlado con vehículo de 12 semanas de duración no que participaron 65 suxeitas femininas con fotodano facial moderado demostrou unha mellora na pigmentación moteada, manchas, opacidade, liñas finas, textura da pel e ton da pel en comparación co vehículo. Conxuntamente, estes factores poderían ofrecer posibles efectos antienvellecemento, pero necesítanse ensaios clínicos aleatorizados máis robustos para demostrar adecuadamente o seu beneficio.
4. Debate
Os produtos botánicos, incluídos os que se comentan aquí, teñen potenciais efectos antienvellecemento. Os mecanismos dos produtos botánicos antienvellecemento inclúen o potencial de eliminación de radicais libres dos antioxidantes aplicados topicamente, o aumento da protección solar, o aumento da hidratación da pel e múltiples efectos que levan a un aumento da formación de coláxeno ou a unha diminución da súa degradación. Algúns destes efectos son modestos en comparación cos produtos farmacéuticos, pero isto non descarta o seu beneficio potencial cando se usan xunto con outras medidas como evitar a exposición ao sol, o uso de protectores solares, a hidratación diaria e o tratamento axeitado por parte dun profesional médico das afeccións da pel existentes.
Ademais, os produtos botánicos ofrecen ingredientes bioloxicamente activos alternativos para os pacientes que prefiren usar só ingredientes "naturais" na súa pel. Aínda que estes ingredientes se atopan na natureza, é importante salientar aos pacientes que isto non significa que non teñan efectos adversos; de feito, moitos produtos botánicos son coñecidos por ser unha causa potencial de dermatite alérxica de contacto.
Dado que os produtos cosméticos non requiren o mesmo nivel de evidencia para demostrar a súa eficacia, a miúdo é difícil determinar se as afirmacións sobre os efectos antienvellecemento son certas. Non obstante, varios dos produtos botánicos enumerados aquí teñen posibles efectos antienvellecemento, pero necesítanse ensaios clínicos máis sólidos. Aínda que é difícil predicir como estes axentes botánicos beneficiarán directamente aos pacientes e consumidores no futuro, é moi probable que, para a maioría destes produtos botánicos, as formulacións que os incorporen como ingredientes sigan introducíndose como produtos para o coidado da pel e, se manteñen unha ampla marxe de seguridade, unha alta aceptación por parte dos consumidores e unha accesibilidade óptima, sigan formando parte das rutinas habituais de coidado da pel, proporcionando beneficios mínimos para a saúde da pel. Non obstante, para un número limitado destes axentes botánicos, pódese obter un maior impacto na poboación xeral reforzando a evidencia da súa acción biolóxica mediante ensaios estándar de biomarcadores de alto rendemento e, posteriormente, sometendo os obxectivos máis prometedores a probas de ensaios clínicos.
Data de publicación: 11 de maio de 2023
